Монтаж деревянных балок

Сегодня пойдет речь о монтаже деревянных балок перекрытия. В моем случае точками опоры будет стена, а также двутавровая балка.  Ранее я писал статью о монтаже двутавровой балки .
   Были закуплена древесина на балки перекрытия, была подсушена в течении нескольких месяцев. Дерево конечно же лучше брать зимой, конечно ели есть возможность складирования на строительной площадке. Во первых зимой замедлено движение соков в древесине, а во вторых нет жучков. Так званого короеда, которые живут под корой и сначала съедают кору, а позднее принимаются и за древесину.
  И так перейдем к монтажу деревянных балок перекрытия. Балки были нарезаны в соответствующий размер, с учетом 15 см. заклада на стену. Так же были нарезаны куски металлического уголка  и приварены к двутавру.
В моем случае балки размером 150х60 с шагом в 50 см.. Размер балки рассчитывается по таблице в зависимости от длинны пролета:

пролёт (м)/ шаг установки (м)	2,0	2,5	3	4	4,5	5	6
0,6	75 х 100	75 х 150	75 х 200	100 х 200	100 х 200	125 х 200	150 х 225
1	75 х 150	100 х 150	100 х 175	125 х 200	150 х 200	150 х 225	175 х 250

 1.В начале балки необходимо подготовить. Обработать антисептиком с антипиренами. Я же решил обработать только хвостовики, где позднее будет ограничен доступ, а полностью , уже после монтажа крыши ибо пропитки вымываются. А балки какое то время будут находиться в открытом состоянии.

Далее в нарезанных металлических уголках (достаточно уголка 75х75, у меня был частично 100х100) были насверлены по два отверстия под болт диаметром 12мм.

И уже монтируются деревянные балки.
Для этого в бетон были замурованы при заливке шпильки с резьбой, если же такая операция не выполнена, то есть возможность монтажа на анкерные болты.
1. Заворачиваем хвостовик балки в рубероид, оставляя верхнюю часть открытой. Торец в рубероид не оборачивается, это делается для свободного движения влаги в древесине.
2. Размечаем под шпильку.
3. Насверливаем углубление перьевым пером. Достаточно 1.5 см. что бы спрятать гайку.
4. Насверливаем большим диаметром сверла отверстие под шпильку. То есть если шпилька 8 мм. , то достаточно высверлить 10 мм.
5. И затягиваем гайку. Тут главное просто поджать и не перетянуть. Ибо есть возможность того, что  при перетяжке, шпилька позднее лопнет из-за расширения древесины.
Заворачиваем рубероид и пристреливаем при помощи пистолета .
Вот весь процесс на фото:

Если же балки разной высоты, к примеру у меня в одном пролете 150 мм, а во втором 120. То необходимо сделать подставки, если есть неровность , то желательно посадить на раствор или готовую клеевую смесь. При затяжке излишки выдавятся....

Проверяя уровнем крепим двумя болтами к уголку приваренному к двутавровой балке.
Монтируются первая и последняя балки и между ними натягивается шнурок. И уже под шнурок крепятся остальные.

Позднее на балки будет уложена черновая доска 40 мм и уже по ней чистовой пол. Если же планируется монтаж теплого пола, то желательно обшить фанерой, она больше устойчива к температурным перепадам. Так же стоит оставлять термо шов между листами фанеры, до 4 мм, заполняя его силиконом (не обязательно) или прокладывая полоску пенофола.
В моем случае пол будет комбинированным, частично выполненный монолитным перекрытием (ванна, участок кухни где будут коммуникации и техника, так же прихожая) тут тоже есть возможность выполнить теплый пол своими руками. В целом выглядит вот так:

 Ну что же. Удачи Вам в ваших делах и начинаниях. Есть вопросы спрашивайте в комментариях или на вновь появившемся нашем форуме (баннер с самого верху страницы). Буду раз общению...