Навес в подвал.

   Сегодня расскажу о обустройстве входа в подвал. А точнее о процессе создания своими руками конструкции навеса в подвал.
   И так. Ранее в предварительном проекте дома основная лестница вела так же и в подвал, но для экономии места, а так же понижении уровня шума и количества мусора, так как у меня там будет помимо всего и мастерская. Я решил вынести вход в подвал на улицу. Разместил вход с задней стороны дома, где он будет менее приметен, а так же там менее продувается ветрами, что является преимуществом в зимнее время. Меньше наносит снега. Об устройства лестницы в подвал я писал здесь.
  Вариантов выполнения, было два. Это сделать простой навес из металлочерепицы на деревянном каркасе или же выполнить из металлоконструкции с накрытием поликарбонатом. Но позднее откинул второй вариант по причине большой стоимости качественного поликарбоната. Из поликарбоната позднее буду делать овальный навес для машины. Нужно будет подыскать фирму, которая   производит металлоконструкции на качественном уровне. Ибо радиусные детали произвести дома, на коленке, не реально.
  Работы по входу в подвалл, можно разделить на две части:
а) Устройство каркаса.
б) Устройство навеса.
  Каркас я решил выполнить из состаренного дерева. Для этого были нарезаны необходимые детали, дерево искусственно состарено и было вскрыта лазурью и бесцветным лаком. Дизайн я выбрал простой, который не создал бы мне лишних сложностей, что в свою очередь отняло бы много времени. Конструкция была собрана поэлементно и собиралась по месту. Стойки были закреплены к бетону, все деревянные конструкции примыкающее к бетонному основанию, были гидроизолированы при помощи рубероида.

 
   Под несущие балки я в стене выбил нишу в 10 см. И тщательно закрепил.  Далее перешел к устройству самой крыши. Были нарезаны кроквы, на кроквах в местах опирания на балку был вырезан зуб. Кроквы пыли закреплены 120 гвозде с двух сторон в балку и так же при помощи 120 дюбель гвоздя к стене. Далее с шагом в 30 см. была набита рейка и прикручена металочерепица. Так как дом у меня будет в стиле шале, то я просто подбил брашированной доской.

Конструкция получилась по приемлемой и цене и довольно симпатичной. Позднее планирую еще немного приукрасить, но уже после основной стройки.
   Вот небольшой фото коллаж процесса:

Рамка в стиле кантри

   Недавно работал с необрезной доской и на глаза попался обрез доски. Пришла в голову идея сделать часы в рамке кантри. Не знаю когда руки дойдут до часов, но рамка уже готова. Вот краткое описание, как сделать рамку в кантри стиле, своими руками.
  

   Для выполнения данных работ понадобится много профессионального инструмента, что к сожалению доступно не всем. Но тем, кто захочет повторить, напомню о строгом соблюдении правил безопасности при работе с электроинструментом. Будьте осторожны!!!
  И так:
1. Необходимо подобрать подходящие элементы и обрезать их в размер. По моей задумке, детали рамки должны перекрывать друг друга и немного  выходить за грани  рамки.
2. При помощи фрезера выбирается паз, в который будет вставляться ДВП, возможен вариант выборки четверти.
3. Далее при помощи болгарки и щеток для шлифовки брашируем древесину. Более подробно я описывал процесс здесь.


4.Далее наверное самое сложное, это подогнать детали. Для этого я срезал половину толщины нижних деталей и прикладывая верхнюю деталь, по чуть чуть подгонял. Небольшие щели конечно же остались, но они вполне приемлемы в стиле кантри.
5.Подогнав детали просверлил перьевим сверлом отверстия, куда будут вставляться штифты. Которые будут как и элементом декора, так и скреплять конструкцию.
6. Так же немного отшлифовал мелкозернистой наждачной бумагой и закруглил фаски.


   Рамка готова и можно приступать к следующим этапам задумки, но об этом немного позднее.

Обработка древесины антисептиком.

   В недавней статье по монтажу деревянных балок перекрытия я затронул тему обработки строительной древесины антисептиком. Теперь расскажу более детально...
   На строительных форумах нет однозначного ответа на этот вопрос. Есть как сторонники, так и противники обработки антисептиком древесины. Сторонники настаивают на необходимости обработки ибо антисептик продлевает срок службы древесины на 20-30%, так же защищает древесину от от грибков, плесени, а так же насекомых. Противники же в свою очередь рассказывают о канцерогенных веществах , нарушении экологии дома и.т.д.. По сути и первые и вторые правы и выбор все же остается за вами. Применять или не применять.
  Я же утвердился , что преимуществ все таки больше, чем недостатков. По этому обрабатывал всю стропильную конструкцию, а так же балки перекрытия, нижнюю сторону черновой доски пола, а так же некоторые деревянные элементы входа в подвал.
  Мой выбор на польского производителя импрегнатов, цена средняя, что меня вполне устраивало. Нанесения пропитки возможно несколькими способами :
   а) Заводским автоклавным методом. Что является самым надежным способом. Но имеет некоторые недостатки, а именно что элементы должны уже на момент предстоящей подготовки быть подготовлены. То есть вырезаны в нужный размер, поструганы и.т.д
   б) С помощью ванны . То есть деталь полностью погружается в ванну на энное время (заявленное производителем). Тут опять же возникает вопрос, о ванне в которую, к примеру можно погрузить шестиметровую балку, а так же об остатках импрегната. Так как что бы наполнить такую ванну, нужно большое количество состава. Конечно его можно позднее использовать для обработки ручным способом.
   в) При помощи кисти, распылителя.
  Соответственно я воспользовался последним способом. И наносили два слоя импрегната. Вот цитата из инструкции:



- наносить кистью, распылением, с интервалом не менее 4 часов, методом погружения целых элементов – в течение не менее 30 минут
- для трех-функционального предохранения, т.е. от грибка, насекомых и плесени следует нанести не менее 50 г препарата/м2 древесины путем мин. двукратной покраски.
- для четырех-функционального предохранения, т.е. от действия огня, грибка, насекомых и плесени следует нанести не менее 200 г препарата/м2 древесины путем мин. четырехкратной покраски.
Все детали обрабатывались перед применением и поле нанесения прослушивались. Так же были обработаны видимые детали деревянной конструкции , которые использовались для сооружения входа в подвал. Там я так же использовал пропитку того же производителя, но уже не на водной, а "нитрооснове", как говорят по привычке, а точнее состав заявленный производителем:

Тяжелый бензин обработанный водородом (нефть), ксилен, Тебуконазол < 0,2%, Толилфлуанид <0,5%, Перметрин 0,003%
 Так же повторно обработал стропильную конструкцию в местах, где древесина при подъеме на верх была оцарапана , так же в местах срезов.. Вот так выглядит древесина после обработки:


      Краситель зеленого или красного цвета идет в комплекте с пропиткой, которая бесцветна. И служит для визуального удобства нанесения.


Как выравнивать край необрезной доски.

   В процессе строительства, для настила на пол, была необходима необрезная доска. За период стройки она прекрасно подсохла. И ее можно пускать в роботу. Ранее я планировал сделать забор из необрезной доски, но позднее передумал. А так как через месяц планирую заняться фасадом, то решил пустить доску на рейку. На которую будет крепиться сайдинг.
   Процесс превращения необрезной доски в обрезную прост. Для этого я использовал дисковую погружную пилу, капроновую нить и строительные козлики.

  
   При помощи капроновой нити находиться максимально приемлемая линия реза. Для этого нужно к примеру забить гвоздик, натянуть капроновую нить и найти линию реза с минимальным остатком. Потом по линии я ставлю три-четыре точки по нити и прочерчиваю карандашом под правило. Можно воспользоваться малярным  шнуром, но все равно прийдется чертить карандашом ибо мел при резке сдувается. И в результате не видно, что необходимо резать.


  Далее "на глаз" под линию обрезается обзол. Тут стоит быть очень аккуратным и стараться что бы диск пилы не в ком случае не зажимало.   Да и не стоит забывать о правилах использования дисковых пил, а так же пользоваться защитными очками и шумопонижающими наушниками.
   И уже имея один ровный край, можно приступать к распилу необходимых деталей. В данном случае все уже намного проще и быстрее. Второй обзол обрезается под упор , если деталь небольших размеров, то для удобства под пилу можно подложить рейку, которая увеличит плоскость.
   Вот и все на сегодня.
з.ы. Будьте предельно осторожны при роботе с электроинструментами и не нарушайте правила техники безопасности.

Замена проводки в панельной квартире.

Как то рассказывая о своем бюджетном ремонте пропустил тему о замене проводки в панельном доме. Вернее о частичной замене и добавлении новой. Проводка на начало ремонта была в ужасном состоянии, а точнее в некоторых распределительных коробках видимо сгорел нулевой провод и был разведен по нескольким комнатам просто по верху. Что я и обнаружил удалив обои...вот только некоторые прелести.


Так же кучу торчащих из стен обрывков проводов. Сняв крышки разводочных коробок обнаружилось зрелище не для слабонервных, а некоторые соединения вообще были заштукатурены с обратной стороны, а в коробке просто провода уходящие вниз.

По этому все скрутки я аккуратно раскрутил, не забыв промаркировать последовательность соединений. И сделав импровизированный пробник из пары проводов, автомата и лампочки начал искать куда ведут провода.


Занятие это довольно таки муторное и опасное. Но понемногу все линии были найдены, спаленные провода, а так же ненужные были удалены и через трубу в стене были затянуты новые. По крайней мере где это удавалось. На свет я оставил старые алюминиевые, на розетки заводились новые медные. Соединение медного и алюминиевого провода делал на специальных скрутка-орешках.


 Так же добавил новые точки. Для этого в стенах пробил штробы и высверлил при помощи  перфоратора и алмазной коронки отверстия под коробки. Робота пыльная и шумная, но другого выхода нет. Сейчас разводят все провода отдельными линиями в ПВХ гофре  или же специальной ПВХ трубе. По потолку в варианте, когда будут навесные потолки или же по стенам, в варианте последующей штукатурки. Но у меня не планировалось не потолков, не штукатурки, да и перфоратор мой начинал понемногу умирать. По этому в коридоре я сделал из гипсокартона коробочку, куда спрятал щиток, так же там планировался видео домофон, но позднее мы от этой затеи отказались. И по верху между швом панели  и потолочной плиты проложил провода. И затер гипсом, так же по верху перед шпаклевкой проклеивал серпянкой.


С внутреннего щитка вывел кабель уже в основной на коридоре. Заняло у меня времени наверное недели полторы.