Монтаж деревянных балок

Сегодня пойдет речь о монтаже деревянных балок перекрытия. В моем случае точками опоры будет стена, а также двутавровая балка.  Ранее я писал статью о монтаже двутавровой балки .
   Были закуплена древесина на балки перекрытия, была подсушена в течении нескольких месяцев. Дерево конечно же лучше брать зимой, конечно ели есть возможность складирования на строительной площадке. Во первых зимой замедлено движение соков в древесине, а во вторых нет жучков. Так званого короеда, которые живут под корой и сначала съедают кору, а позднее принимаются и за древесину.
  И так перейдем к монтажу деревянных балок перекрытия. Балки были нарезаны в соответствующий размер, с учетом 15 см. заклада на стену. Так же были нарезаны куски металлического уголка  и приварены к двутавру.
В моем случае балки размером 150х60 с шагом в 50 см.. Размер балки рассчитывается по таблице в зависимости от длинны пролета:

пролёт (м)/ шаг установки (м)	2,0	2,5	3	4	4,5	5	6
0,6	75 х 100	75 х 150	75 х 200	100 х 200	100 х 200	125 х 200	150 х 225
1	75 х 150	100 х 150	100 х 175	125 х 200	150 х 200	150 х 225	175 х 250

 1.В начале балки необходимо подготовить. Обработать антисептиком с антипиренами. Я же решил обработать только хвостовики, где позднее будет ограничен доступ, а полностью , уже после монтажа крыши ибо пропитки вымываются. А балки какое то время будут находиться в открытом состоянии.

Далее в нарезанных металлических уголках (достаточно уголка 75х75, у меня был частично 100х100) были насверлены по два отверстия под болт диаметром 12мм.

И уже монтируются деревянные балки.
Для этого в бетон были замурованы при заливке шпильки с резьбой, если же такая операция не выполнена, то есть возможность монтажа на анкерные болты.
1. Заворачиваем хвостовик балки в рубероид, оставляя верхнюю часть открытой. Торец в рубероид не оборачивается, это делается для свободного движения влаги в древесине.
2. Размечаем под шпильку.
3. Насверливаем углубление перьевым пером. Достаточно 1.5 см. что бы спрятать гайку.
4. Насверливаем большим диаметром сверла отверстие под шпильку. То есть если шпилька 8 мм. , то достаточно высверлить 10 мм.
5. И затягиваем гайку. Тут главное просто поджать и не перетянуть. Ибо есть возможность того, что  при перетяжке, шпилька позднее лопнет из-за расширения древесины.
Заворачиваем рубероид и пристреливаем при помощи пистолета .
Вот весь процесс на фото:

Если же балки разной высоты, к примеру у меня в одном пролете 150 мм, а во втором 120. То необходимо сделать подставки, если есть неровность , то желательно посадить на раствор или готовую клеевую смесь. При затяжке излишки выдавятся....

Проверяя уровнем крепим двумя болтами к уголку приваренному к двутавровой балке.
Монтируются первая и последняя балки и между ними натягивается шнурок. И уже под шнурок крепятся остальные.

Позднее на балки будет уложена черновая доска 40 мм и уже по ней чистовой пол. Если же планируется монтаж теплого пола, то желательно обшить фанерой, она больше устойчива к температурным перепадам. Так же стоит оставлять термо шов между листами фанеры, до 4 мм, заполняя его силиконом (не обязательно) или прокладывая полоску пенофола.
В моем случае пол будет комбинированным, частично выполненный монолитным перекрытием (ванна, участок кухни где будут коммуникации и техника, так же прихожая) тут тоже есть возможность выполнить теплый пол своими руками. В целом выглядит вот так:

 Ну что же. Удачи Вам в ваших делах и начинаниях. Есть вопросы спрашивайте в комментариях или на вновь появившемся нашем форуме (баннер с самого верху страницы). Буду раз общению...

Стенд для инструмента своими руками

На днях из различных остатков собрал прекрасный стенд для инструмента. Завалялся у меня кусок перфорированного листа, не правильной формы. То есть некоторые куски вырезались, а осталось процентов 20% от листа. Так же лежало десятка два колец с прищепкой для штор. Ну некоторое количество проволоки 2мм. 
Вот что из этого вышло:

Вначале прикрутил на стену рейку сверху и снизу, потом прикрутил лист (конечно его нужно еще покрасить, но времени нет). На нижние ячейки повесил прищепки , прекрасно подходят для разной мелочевки в кулечках, но держат и пачку дюбелей без проблем. Ячейку можно делать больше, что бы прищепка ездила, оставляя только некоторые соединения. Ну и нагнул крючков из проволоки. Крючок нужно делать соответственно под инструмент. Получилось отлично, легко перевешивать инструмент . Очень рекомендую))
+ так же видео обзор:

Устройство искусственных водоемов

Скоро придет время облагораживать участок и желательно продумать методичность своих действий на перед. Одним из обязательных своих будущих работ будет искусственный водоем. Этой идеей я загорелся, еще с конкурса форума КМ, на котором призовое место занял начинающий домашний мастер Влад, со своим озерцом. Вот фото его работы:

Как видите озеро имеет привлекательный вид и при условии циркуляции воды застаиваться не должно. Естественно необходимы водные растения. Выполняется устройство искусственных водоемов просто :
1.Копается котлован, желательно правильной геометрической формы на необходимую ширину и глубину. В моем случае планируется ступенчатый , ближе к правильному кругу формой. Возможен вариант прямоугольника.
2. На дно укладывается синтетический нетканый флис. Он служит защитой от повреждения острыми камнями .В случае если грунт не каменистый и однородный, то флис не обязателен. Флис укладывается с запахом в 15-20 см.
3.Дно застилается черной поливинилхлоридной пленкой(ПВХ) , которая продается в строительных магазинах. Толщина самой пленки варьируется от 0.5 до 1.2 мм., ширина может быть до 8 метров. Цвет должен быть черным ибо он создает иллюзию глубины и при этом увеличивает отражательную способность воды. Более светлые тона ПВХ пленки не подходят из-за своей прозрачности. Второй вариант более долговечный и прочный-это бутилкаучуковая резина. В строительной терминологии мемрана, используется для гидроизоляции фундаментов, а так некоторых видов кровль. Размеры, а так же ширина мемран у каждого производителя различны. Склеивание происходит за счет процесса холодной вулканизации. Специальный клей-очиститель и лента-скотч с самовулканизирующейся резиной или же при помощи специального приспособления для пайки мембран.
4. Мембрана или пленка подгружается окатышами(круглым камнем), речным песком .
5.При необходимости устанавливаются насосы, как вариант фонтанчики. Которые помогают воде циркулировать.Так же возможно добавление  биоактивных препаратов.

Конечно же все эти процедуры подходят как для маленького, так и для большого водоема. Маленький вполне возможно сделать своими силами, больший же довольно проблематичен в плане работ.

Я же еще планирую сделать небольшой замок над озерцом. Скорее всего из светлого песчаника.А так же деревянную ветряную мельницу. Надеюсь все свои задумки я воплощу в жизнь. Ибо все это делается, что бы хоть на какое то время отвлечь детей, которые будут заняты игрой возле водоема )) И получить в замен час тишины ))

Украшение потолка своими руками

Ранее в статье венецианская штукатурка своими руками я рассказывал о своих попытках сделать из обыкновенной шпаклевки венецианскую. В принципе результат получился на троечку с плюсом, но для бюджетного ремонта, да по такой цене вполне приемлемый результат.

Теперь же стал вопрос как украсить потолок, придать ему некую выразительность. Конечно же существует на данный момент множество материалов для декорирования потолков. Те же молдинги к примеру , но в основном они подходят больше под классические интерьеры.
И если честно мне не нравятся. В сторону гипсокартонных конструкций я даже не смотрел ибо это совершенно не бюджетный вариант.

По этому я решил использовать туже готовую шпаклевку белого цвета. И сделать саму простую форму прямоугольника. Которая разделит участки потолка, а так же будет гармонировать с разделительной линией на стене, а так же с с белым багетом. Для этого использовался широкий малярный скотч и шпатель.

Для начала на потолке проставил метки карандашом и при помощи  малярного шнура отбил линии по которым клеился скотч.
Скотч клеится на пару миллиметров за линию, так что бы нанесенная шпаклевка скрыла разметку.
Далее при помощи шпателя нанес готовую акриловую шпаклевку и аккуратно что бы не подорвать нижний слой удалил малярный скотч.

Получился вот такой результат:

Так же основным украшением потолка является люстра. Сейчас огромный выбор все возможных светильников и часто очень тяжело купить именно то , что наиболее подходит. Я немного подскажу, как легче определиться с выбором светильника и посмотреть, как он будет выглядеть на потолке. Для этого необходимо конечно уметь пользоваться Фотошопом, так же иметь фото своего потолка с правильным ракурсом.  Копируете изображение нужного светильника. Далее при помощи фотошопа "вешаете" его себе на потолок и смотрите, что получится.
Я к примеру выбрал простенькую люстру, на пять плафонов. Главным преимуществом в ее  выборе стало простота дизайна, а так же что свет направлен в низ и равномерно освещает комнату. Часто не задумываясь люди берут люстры которые подсвечивают потолок и тем самым на потолке видны все даже малейшие недостатки.

Надеюсь я чем то помог Вам определиться с выбором. Удачи Вам и пусть у Вас все получается.

Установка акриловой ванны своими руками

   Это конечная статья о ремонте ванны своими руками и речь пойдет об установке ванны. А именно акриловой ванны. По чему именно акриловой? Все просто оно полностью удовлетворяет всем моим критериям. Имеет небольшой вес, красивую форму, а так же легко монтируется.На форумах, часто спорят на десятки страниц о выборе ванны, а именно какую из трех вариантов выбрать: Чугунную,акриловую или жесть. По своему опыту, так как были в эксплуатации разные, пришел к выводу, что акриловая ни чем не хуже чугунной. Единое, что более хрупкая. Но опять же если бить молотком любую ванну, то та тоже придет в непригодность.

---

И так перейдем к установке.

---

    Обычно ванна не комплектуется опорами-ножками и сливом. По этому стоит заблаговременно их купить.
    Опоры выглядят таким образом:
Для угловых может быть более сложной формы.Так же необходимы зацебы для буртов.
   Я же для установки использовал старые крепления, которые остались от предыдущей ванны.

В целом выглядит это так:

Так как ванна по длине немного меньше по размеру, то необходимо из кирпичей сделать стойку на которую будет упираться ванна. Она показана на первом фото. Далее необходимо установить ножки ванны и вырезать необходимый кусок фанеры, который ляжет полностью на все дно ванны.
Фанера даст необходимую жесткость конструкции. Так же фанеру необходимо обработать антисептиком, что бы предохранить от плесени, появление которой возможно из за высокой влажности.
Так же по периметру крепятся зацепы на которые вешается за бурт ванна . Я же ванну спрятал под плитку, что бы решить проблему зазоров. А вместо зацепов установил кусочки уголка. На фанеру и уголки клеится пенофол, который служит в роли амортизатора.
Есть еще вариант установки ванны на пенопласт (так была установлена ванна в прошлой квартире), что тоже приемлемо. Под днище устанавливается необходимый слой пенопласта, набором из необходимого количества листов. При этом оставляется зазор в 1.5-2 см. Далее в ванну наливается вода и зазор запенивается монтажной пеной. Эта подстилка служит дополнительным теплоаккумулятором. Но этот вариант возможен, только в случае, если ванна зашивается полностью. В моем же случае под ванной будет ниша. Эта ниша удобна тем, что дает больший подход к ванне. Намного удобнее мыть детей, да и стирать, если Вы это делаете в ванной. Так же под ванну можно спрятать не большой тазик.Но об этом немного познее...
Сделав все необходимые приготовления, описанные выше, крепим на ванну слив. Тут все просто и достаточно просто фото:

   Теперь перейдем к зашивке ванны. Для  єтого понадобится профиль UD и CD, а так же либо влагостойкая фанера, либо влагостойкий гипсокартон.
   В моем случае, как раз подвернулась на балконе старая тумбочка из фанеры.Фанера обработана антисептиком.

   Далее из профилей делается конструкция и обшивается фанерой. Кафель клеится на силикон. Часть которая возле коммуникаций делается полностью съемной, что дает больший доступ. Возможен вариант врезки лючков, но как на меня они очень не удобны в плане доступа к коммуникациям. 

   Как видите ничего сложного и при желании все можно сделать самому. Если возникают, какие либо вопросы, всегда есть возможность спросить в комментариях.