Армирование пенобетонных блоков.

По технологии производитель блоков рекомендует армировать каждый четвертый ряд. Хотя из форумного общения я сделал вывод, что каждый делает как хочет. Кто вообще не армирует, кто то же наоборот каждый третий ряд. Кто то первый , средний и верхний уже полным армопоясом.
Вот и я решил сделать себе так же...
Приспособление для штрабления блоков я у производителя не покупал. Ибо не вижу в этом смысла, во первых штраба получается слишком маленькой, во вторых я считаю, что арматура будет лучше себя вести в цементном растворе. По этому при помощи болгарки были прорезаны борозды для будущей штрабы и при помощи зубила и молотка выбита внутренняя  часть.Ширина штрабы три сантиметра отступ от края восемь. Вот , что получалось...

Штраба очищена от мусора и заложена арматура А3 диаметром 8 мм. Все связи были проварены, а где возможно просто выгнута арматура. После закладки арматуры, она была расклинена и немного приподнята от низа штрабы, для того что бы раствор мог попасть под арматуру. Штраба хорошо увлажнена водой и затерта цементным раствором...

Штукатурка "Лимонная шкурка".

Решил я в коридоре попробовать сделать штукатурку "Лимонная шкурка" или "Апельсиновая корка" . В общем, как кому нравится.
Потолок решил сделать желтого цвета. Вообще не люблю белых потолков, как то они скучны. Хотя выбор цвета, так как и конструкция потолка это личный выбор каждого.
Но вернусь к своему потолку:
Был у меня в наличии структурный поролоновый валик . Вот он на фото с низу:

А так же ведерко готовой акриловой шпаклевки, которое я колорировал желтым красителем.Тут главное по не многу добавлять краситель, что бы получить именно тот результат, которого хочешь.
Так же необходим шпатель с нержавейки.

Не большим участком в сантиметров 30-40 нанес шпаклевку и разровнял валиком, потом опять 30-40 см и так весь участок. Тук главное не наносить больше, что бы шпаклевка не успевала подсохнуть. В противном случае, будут видимы все швы.
Немного подождав, до времени, когда шпаклевка уже схватилась, но еще полностью не засохла. И аккуратно начал приглаживать шпателем, разравнивая неровности.
В принципе мне понравилось, быстро выгодно надежно ...Можно даже и не притирать шпателем, тоже не плохо смотрится....
С низу фото отчет.

Кладка плитки(кафеля) в ванной.

Вернусь к ремонту квартиры и кратко расскажу о кладке плитки в ванной комнате. Или кафеля, как кому больше нравиться.
Особо распространяться не буду, так как не специалист в данном вопросе. Но пару советов по подготовке к кладке плитки дам:
1.Во первых основная причина, что плитка плохо держится это плохо подготовленная поверхность. Основание обязательна должна быть очищена от краски, шпаклевки, а самое главное извести.
2.Удалена пыль со стен.
3.Загрунтована, грунтовкой глубокого проникновения.
4.Стыки панелей(если дом панельный) должны тщательно затерты раствором или запенены пеной.
5.Так же заделаны все швы на полу. Так же не мешает позаботиться о гидроизоляции пола, к примеру можно использовать профилированную мембрану(на фото с низу) с закладом на стену. Если же Вы уверены в основании и протечек не будет, то этот шаг можно пропустить. Достаточно зафуговать плитку затиркой для бассейнов.

Так же можно использовать сливной трап, в который в случае утечки уйдет вода.

6.Если неровности стен больше одного сантиметра, то обязательно стены оштукатурить. Иначе из-за большого слоя клея плитка будет сползать, а так же клей будет давать усадку, что совершенно не добавит ровности.
7.Если же собираетесь комбинировать плитку разных цветов, то убедитесь, что она одинакового размера.Часто у одного и того же производителя плитки, хотя и плитка заявлена одного размера. Разный угол грани плитки. И при монтаже не будет совпадать шов.

Ну наверное и все....
Вернусь к своей ванной:
Была закуплена не дорогая плитка(кафель) Cersanit.Не Venis Line конечно, но для бюджетного ремонта в самый раз. Дизайн был выбран самый простой, на светлом фоне две разделительные линии. Можно, конечно, выдумать что и по сложнее.Но,лично я считаю, что в малых пространствах сложные комбинации кафеля не приемлемы.
Вкратце процесс кладки кафеля:
При помощи гидроуровня была найдена нулевая отметка. Кладка плитки начиналась от уровня ванной. Для этого был закреплен уд профиль, который служит опорой для плитки и не дает ей сползать в низ.Выложен первый ряд.Тут желательно разложить плитку без клея и посмотреть куда лучше(где менее всего будет бросаться в глаза) резанная плитка. Определившись кладется,первая плитка, выставляется при помощи уровня по вертикали и горизонтали . При помощи правила проверяется уровень плитки относительно плоскости стены. То есть необходимо проверить, ляжет ли остальная плитка в плоскости первой.
И не спеша проверяя уровнем и правилом ложиться ряд за рядом. Для того, что бы шов плитки был ровным используется пластиковый крестик. После кладки швы очищаются от клея и резиновым шпателем заполняются фугой(затиркой). Излишки фуги удаляются при помощи влажной поролоновой губки.
Вот, что получилось:

После этого при помощи выставленных под уровень маячков была залита стяжка и уложен кафель на пол.

Времени у меня ушло примерно неделя. Это правда с учетом демонтажа и выносом мешков пятидесяти мусора

Кладка газобетонных блоков.

Вернусь к своей стройке и расскажу о кладке газобетонных блоков.В принципе процесс кладки не так уж и сложен, по своей сути напоминает кладку кафеля.Так как я не профессионал, то мне было интересно учится. И как происходила кладка газобетонных блоков я расскажу ниже.

А для начала, что же требуется для кладки газобетонных блоков:
1.Зубчатый шпатель.Или же купить у производителя каретку или ковшик.
2.Киянка.
3.Терка для пеноблоков. Как ее сделать я писал в статье терка для газобетонных блоков своими руками
4.Сметка.
5.Опрыскиватель.
6.Уровень.Гидроуровень и прочие измерительные приборы.
7.Причалка.
8.Ножовка для пеноблоков.

Первый ряд блоков, ложится на раствор.Для чего это нужно? Все просто, что бы выровнять неровности при заливке цоколя. У меня цоколь получился почти идеально ровным, но все равно некоторые отклонения от нулевого уровня были.Правда выражались они всего в 3-4 миллиметра, но все же решили ставить на раствор.
Первым делом установили угловые камни, размеряли точное расстояние, отметили , где должны находиться входные пройомы. А так же размеряли диагонали, как их измерять я описывал в статье о разметке участка под дом.

Натянули причалки.Подходит капроновая нить с грузом или не толстый шнур. При помощи причалки отлично получается корректировать горизонтальную линию укладки блоков, а так же высоту относительно угловых камней.

Жара стояла под 40 градусов. По этому делали раствор немного жиже, что бы влага с раствора не успевала уходить. А также хорошо увлажняли основание. Для этих целей приспособили садовый опрыскиватель, что оказалось очень удобно.

Единственный недостаток жидкого раствора, что блоки немного съезжали и приходилось их, какое то время придерживать. Попробовал выстукивать киянкой, но пришел к выводу, что это не очень удобно и проще притирать блок.То есть регулируя нажим выдавливать излишек раствора, корректируя уровнем. А уже потом немного присадить киянкой.

И так, камень за камнем шел процесс укладки газобетонных блоков. Единственно получалось не много долго, так как не хватало навыков, а так же приходилось много зарезать блоки под балки, а так же монолитные перекрытия.Зарезали при помощи болкарки с алмазным кругом, и уже дорезали обычной ножовкой.

На клей, все происходило намного быстрее.Мелкие неровности притираются теркой для блоков, При помощи сметки удаляется пыль.Блок немного увлажняется.При помощи зубчатого шпателя, с высотой зуба 8 мм. наносится клей.Устанавливается блок и немного присаживается под уровень киянкой.Все видно на нижних фото:

И вот результат стараний двух человек за неделю.

Удачи Вам в ваших делах и начинаниях. И пусть все получится.....