Врезка замка в межкомнатные двери.

Купил я вот такие замочки.
Замки, можно сказать, не плохие из не дорогих.Производитель-любимый Китай.

Что нужно для врезки.
1.Сверла:
а)Перовое 22мм.
б)"коронку" кольцевую пилу 54 мм.
2.Стамеска, молоток.
3.Дрель.


1.Намечаем от низа дверей 965 мм. на центр замка.
2.Намечаем 60 мм от края двери.(При толщине двери 35 мм.)Высверливаем "коронкой" отверстие.Тут важно подложить под место засверливания кусочек фанеры,ДСП.Ибо на выходе сверло сильно рвет или же высвеливать с двух сторон.
3.Высверливаем перышком отверстие под защелку.
4/5.Отмечаем и подрезаем обойным ножом контуры защелки.Выбираем стамеской на нужную глубину.
6.Прикручиваем защелку.



1.Отжав язычок, снимаем ручку.
2.Скручиваем.
3.Одеваем назад ручку.Желоб должен совпасть с пазом на ручке.Одеваем фланчик.
4.Намечаем ответную планку.
5.Высверливаем и выбираем на нужную глубину.
6.Прикручиваем.
Если вы заказываете услуги по установки дверей , то стоит оговорить или входит врезка замка в стоимость установки дверей. Да бы в последствии не возникало нюансов.

Монтаж кухонной мойки.

Сегодня рассказ пойдет о монтаже кухонной мойки. Простонародно врезка мойки.
Начну с фотографии процесса монтажа :

1.Для начало нужно отметить на столешнице, где будет находится мойка и установить равномерный отступ от стены и края столешницы. Обычно на упаковке кухонной мойки есть рисунок, который является лекалом. Достаточно его вырезать и перенести (обчертить)контуры мойки. Если же лекала нет или оно находится в состоянии не возможном для работы. То стоит просто приложить мойку и обрисовать контуры. При этом не забыв о отступе во внутрь 10-12 мм от края линии.

2.Далее при помощи лобзика вырезаем отверстие. Торец столешницы необходимо защитить от возможного попадания воды. Для этого возможно применить силикон. Перед нанесения силикона необходимо тщательно очистить поверхность от пыли.

3.Пока силикон на столешнице высыхает, подготавливаем мойку. Приклеивается уплотнитель, который идет в наборе и одеваются крепления. Я в добавок к уплотнителю добавляю еще слой силикона . Силикон наносится на мойку перед уплотнителем. Желательно использовать бесцветный.

4.Далее мойка одевается на столешницу и затягивается при помощи креплений. Выступивший силикон необходимо сразу удалить до его полного засыхания. Так же крепятся колено и кран. И уже в собранном виде столешница притягивается к тумбам.
Весь процесс монтажа кухонной мойки занимает не более часа.

Удачи Вам в ваших делах и начинаниях))

Монтаж кухонной вытяжки.

Расскажу о монтаже кухонной втяжки. Вытяжку я брал не дорогую, но не из худших. Чем мне нравятся такие вытяжки, так это выдвижной панелью. Очень удобно: во первых не бьешься головой , что уже не маловажно. А во вторых, так это простота дизайна. Ведь тумбочка прячет почти всю конструкцию и оставляет видимой, только выдвижную панель.

Для монтажа необходимо иметь лобзик, можно конечно и просто высверлить отверстие под гофру при помощи дрели.
Намечаем необходимый радиус, обычно он указан в инструкции и добавляем 1 см. что бы иметь возможность завести гофру.
Далее высверливаем отверстие, что бы можно было завести пилочку лобзика и вырезаем круг.

Далее прикручиваем вытяжку к навесному шкафчику при помощи шурупов. Обычно в комплекте идет лекало с отверстиями которые необходимо просверлить.И навешиваем тумбочку.
Так же аккуратно растягиваем гофру и при помощи хомутка зажимаем. Тут важно брать гофру с запасом, а не метражом. Ибо на три метра растягивания(предполагается производителем) приблизительно выходит два более менее пристойного качества.

Так же желательно предусмотреть в дизайне мебели.Возможность скрыть гофру.
Один из вариантов это декоративная ниша, за которой скрывается  гофра. Это один из самых удобных вариантов прятать гофру идущую от вытяжки на кухне.

Вот фото

Укладка ламината своими руками.

Расскажу вкратце о укладке ламината своими руками. Процесс не сложный и каждый сможет добиться позитивных результатов.А вот легкость укладки зависит от двух факторов. Ровности основания, то есть пола. А так же качества самого ламината.
Начну с основания.
Пол должен быть ровным и иметь отклонения не больше трех миллиметров. Пыль, а также мелкий мусор необходимо удалить при помощи пылесоса. Пол, если он собой представляет цементнопесчаную стяжку, желательно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
На пол укладывается подложка. В основном используется подложка из вспененного полиэтилена, есть и другие более качественные аналоги, но уже по более высокой цене.
Укладка ламината начинается от источника освещения, а в большинстве случаев от окна.
Укладывается первый ряд, с отступом от стены в 1\1.5 см. Для отступа можно использовать , как купленные в магазине клинья, так и приспособить, что то из подручных материалов. В моем случае это остатки обналички.

Угловая доска прикладывается и обрезается с учетом зазора. И забивается при помощи, в простонародье "дурака" . Что представляет собой металлический зацеп. Между собой панели соединяются на замок. Для этого будет необходима монтажная планка , которую можно к примеру сделать из куска фанеры. В этом моменте, стоит быть осторожным. Ибо при неаккуратном ударе можно повредить ламинат.

В целом комнату 18 м2 можно уложить от двух до пяти часов.

В общем это не мой самый любимый материал. Так как он не влагостоек, легко царапается и довольно таки скользок. И если уж использовать ламинат, то стоит брать более высокого качества или же паркетную доску.
А для использования на балконе или террасе лучше применить декинг .Другим словом пол для террасы который изготовленный из древесно-полимерного композита. И более надежен в использовании во влажных помещениях, а также устойчив к усадкам и температурным перепадам.

Потолок в ванной своими руками.

Потолок в ванной, какой же материал выбрать.Думаю таким вопросом задавались многие.
И при теперешним, выборе материалов возможности почти безграничны, но не буду влазить в дебри рассуждений, который все таки лучше потолок в ванную, а просто покажу те, что делал сам.
1.Потолок из бесшовной пластиковой (ПВХ) вагонки. Это можно сказать, самый простой, даже бюджетный вариант, который по технике монтажа доступен каждому. И наверное многие остановили свой выбор именно на нем, по причине влагостойкости, простоте монтажа, а также бюджетной цены.
Теперь немного подробнее о монтаже бесшовной вагонки в ванной:
Ничего сложного нет. И имея перфоратор вполне можно приступать к работе.
А) Первым делом необходимо выставить каркас.Для этого необходима рейка 25х50 или же другая.
Парочка прямых подвесов , шурупов с пресшайбой, а также дюбель-гвоздей необходимой длинны.
Выглядит это приблизительно так, в зависимости от необходимой конструкции.
По периметру стен , под уровень, крепится рейка, а также поперечины к которой будет крепится вагонка.Тут важно обратить внимание, на геометрию стен в ванной. То есть на их кривизну, относительно правильной формы прямоугольника или квадрата. Если отклонения от правильного угла больше 1 см. То желательно увеличить ширину рейки, для возможности выравнять угол.

После монтажа каркаса крепится вагонка. Для начала , первой полосой вагонки находится правильный угол.
Вагонка крепится на прессшайбу. Тут возможен вариант монтажа на скобу,  но лучше в влажных помещениях скобу не использовать.Так как она быстро перегнивает...
Вот фото результата применения  пластиковой вагонки в ванной. Так же сделана влагостойкая лампа в ванную... 

Теперь перейдем к варианту потолка в ванную из гипсокартона, который совмещен с зеркальным потолком.Его я его делал, на своей старой кваритре и к сожелению фотографий процесса нет. Но я расскажу просто на словах.
а) Так же крепится каркас для гипсокартона (ГК) .Монтируется гипсокартон. Позднее крепятся профиля, для навесных потолков "Армстронг ". Укладываются зеркала или же стекла.
Единственно сделал ошибку и добавил в лак блеск по просьбе жены. Блеск на нести в ручную довольно таки проблематично, чаще всего он просто сбивается в кучу, что выглядит не особо красиво.
А вот фото :

Конечно же есть третий вариант, это натяжные потолки . Которые так же стойкие к влаге, а так же не плохо защищают от затопления соседями сверху. Но самому, тут уже вряд ли получится и нужна помощь профессионалов.

Строительные приспособления.

Назову эту статью строительные приспособления, ибо просто не знаю как ее по другому назвать.
К примеру для строительства необходимы леса, в основном их просто нет, да и возникает необходимость в их большом количестве.
Из этой ситуации можно выйти при помощи блоков или же других материалов, которых достаточно.
Вот пример использования блоков вместо лесов:

Или же для лестницы-подиума для подачи материалов , можно использовать поддоны, которые остаются в достаточном количестве.
Вот пример:

Браширование своими руками

   Расскажу о брашировании (старении) древесины своими руками.

   Для браширования я специально купил две щетки на болгарку, одну большую с металлическим ворсом, для черновой чистки. И щетку с медным ворсом для чистовой.
Вот большая на фото:

   Так же мне посоветовали на форуме абразивную щетку. К примеру "Пиранья". Есть в свободной продаже, но для ее использования необходим регулятор оборотов, на полной скорости древесина немного подгорает, но не сильно. Вернусь к брашированию:
   Как видите, она выбирает мягкие волокна древесины и оставляет более жесткие. Медная щетка выбирает более чисто.
   Пройдясь щеткой обпалил детали при помощи керосиновой горелки. Что это дает:
1.Выделяется структура древесины.
2.Выгорает мелкая ворса.
3.Ну и если древесина сыровата, хотя бы подсушит верхний слой.

А так же прошелся наждачной бумагой .Образованность 80 .Как видите попадается очень красивая структура.И имея возможность перебрать древесину, что бы выбрать лучший.Можно сделать что то довольно таки красивое.

U.D.
   И немного расскажу о окраске брашированой древесины, другими словами патирование. Для этого я использовал лакобейц (лазурь) и бесцветный лак.
   Для начала с  деталей необходимо тщательно  удалить пыль. Если есть возможность, то воспользуйтесь пылесосом или же кистью. Далее наноситься слой лакобейца  и через несколько минут притирается сухой кистью. Получается перелив оттенков, так как лак в некоторых местах впитался больше, в некоторых меньше. Даем древесине просохнуть и уже вскрываем слоем бесцветного лака.

    Получается вот такого плана как на фото(по центру немного портит фотовспышка). Между слоями , если есть необходимость, можно немного пройтись мелкозернистой наждачной бумагой.

    Так же есть второй вариант. Который не требует  механизации , достаточно купить вот такую, как на фото с низу, щетку по металлу. При желании можно немного подрезать длину металлического ворса болгаркой. Щетка станет жестче и будет легче работать.

  Заготовка должна уже быть отшливованной или пройдена через рейсмус. Достаточно пройтись по всей плоскости щеткой, что бы получить вот такой результат. Который отлично подходит для полов и мебели.

 И уже варианты декорирования .

Как украсить зеркало своими руками.

   Устал я, что то , от строек, ремонтов и всему сопутствующему. И захотелось, сделать что то для души...
   Найдя на балконе кусок зеркала, который провалялся весь ремонт и решил его окультурить. А вернее украсит зеркало при  помощи крупы...Идея не нова и где то я ее видел, но решил все таки попробовать.

   Что нужно, что бы украсить зеркало своими руками.
1.Двухсторонний скотч.
2.Малярный скотч.
3.Какая либо крупа.
4.Деколак. Может быть и в баллоне, но его из за запаха использовать лучше на улице.
5.Блеск.

   И так приступаем к роботе над декорацией зеркала.
1.Клеим двухсторонний скотч, а также малярный(что бы защитить зеркало от лака).Рисунок можно придумать любой, тут уже зависит от индивидуальности автора. А так же от интерьера где оно будет повешено.

2.Снимаем со скотча защитную пленку и равномерным слоем просыпаем крупу.Равномерно ее утрамбовывая рукой или если имеется резиновым валиком.
3.Наносим лак и пока он свежий присыпаем блеском.
4.Аккуратно удаляем скотч пока лак свежий.И поправляем нанесенную и полакированную крупу.
5.Оставляем на сутки сохнуть.

Наслаждаемся результатом )))

Как выгнуть лист профнастила под 45 градусов.

Расскажу как выгнуть лист профнастила под 45 градусов. Дело тут не сложное и можно обойтись и без сложного оборудования.

Что мы имеем : лист профнастила, размером 1100х1000. То есть 1100 заводская ширина, а длинна профнастила может быть до 8 метров.Я же заказал три куска по 1 метру на козырек для дымохода. Так как карнизная планка стоит денег, а нужно их аж три штуки, решил выгнуть профнастил. Тем более, что идеальной точности не требуется.

Что нужно. Уголок , желательно не меньше 50х50, прямая доска.

Этапы:
1.Намечаем линию по которой будем гнуть. Достаточно просто меток маркером.
2.Ложим металлический уголок на ровную поверхность и на уголок укладываем профнастил.
3.По линии на профнастиле ложим доску.
4.Прижимаем доску и (в моем случае ногой) давим на ребро профнастила. Давим не сильно, но так что бы он "пошел".
И так последовательно по всем ребрам.
Вот фото процесса:

Если же на ребрах есть небольшое пучение, то его можно аккуратно пристучать киянкой или молотком через брусок.

Как сделать строительные леса.

Стал вопрос о строительных лесах, а вернее об их покупке или аренде. Позвонил по парочке телефонам, пришел к выводу, что ни первое, ни второе не выгодно. И нужно делать строительные леса своими руками.Так как нужны они на долго...
Решил сделать средний размер, так, что бы одну секцию можно было носить одному.
По этому посчитал, что габариты 1.5 м. высоты, 0.8 м. ширины, 1.65 длинны вполне достаточно.
На строительные леса были закуплены :
Труба 15 мм. на распорки и профильная труба 30х30 на стойки. А также кусочек профильной трубы 25х25 на соединительные вставки.
В среднем где-то на 120 у.ев .
И перейдем к рассказу, как все таки сделать строительные леса.
1.Была нарезана труба 15 мм длинной по два метра. Концовки были подрезаны с двух сторон, для того что бы их было проще расплющить.(фото с низу)

2. Были нарезаны стойки по 1.5 метра. А так же поперечины 0.74 метра. Размечены и поварены. Шаг между поперечинами вышел, чуть больше 30 см.

3. Были нарезаны и собраны переходники.

4.Просверлены отверстия под болты и собраны леса.

А вот и результат.Всего на роботу ушло пол дня....правда останется подшлифовать и покрасить.

Армирование оконных проемов.

   Ну скорее эта статья дополнение к предыдущей Армирование пенобетонных блоков.
Я уже говорил , что производитель рекомендует армировать каждый четвертый ряд блоков, а также оконные проемы.
   Но временами нужно резать блок, что бы попасть в проектную высоту. Все видно на фото.
Блок просто зарезается в нужный размер и высверливается отверстие под арматуру. Желательно по 30 см. на каждую сторону . Одна сторона высверливается глубиной два раза больше, что была возможность завести арматуру. Или просто сваривается при помощи электросварки.

Армирование пенобетонных блоков.

По технологии производитель блоков рекомендует армировать каждый четвертый ряд. Хотя из форумного общения я сделал вывод, что каждый делает как хочет. Кто вообще не армирует, кто то же наоборот каждый третий ряд. Кто то первый , средний и верхний уже полным армопоясом.
Вот и я решил сделать себе так же...
Приспособление для штрабления блоков я у производителя не покупал. Ибо не вижу в этом смысла, во первых штраба получается слишком маленькой, во вторых я считаю, что арматура будет лучше себя вести в цементном растворе. По этому при помощи болгарки были прорезаны борозды для будущей штрабы и при помощи зубила и молотка выбита внутренняя  часть.Ширина штрабы три сантиметра отступ от края восемь. Вот , что получалось...

Штраба очищена от мусора и заложена арматура А3 диаметром 8 мм. Все связи были проварены, а где возможно просто выгнута арматура. После закладки арматуры, она была расклинена и немного приподнята от низа штрабы, для того что бы раствор мог попасть под арматуру. Штраба хорошо увлажнена водой и затерта цементным раствором...

Штукатурка "Лимонная шкурка".

Решил я в коридоре попробовать сделать штукатурку "Лимонная шкурка" или "Апельсиновая корка" . В общем, как кому нравится.
Потолок решил сделать желтого цвета. Вообще не люблю белых потолков, как то они скучны. Хотя выбор цвета, так как и конструкция потолка это личный выбор каждого.
Но вернусь к своему потолку:
Был у меня в наличии структурный поролоновый валик . Вот он на фото с низу:

А так же ведерко готовой акриловой шпаклевки, которое я колорировал желтым красителем.Тут главное по не многу добавлять краситель, что бы получить именно тот результат, которого хочешь.
Так же необходим шпатель с нержавейки.

Не большим участком в сантиметров 30-40 нанес шпаклевку и разровнял валиком, потом опять 30-40 см и так весь участок. Тук главное не наносить больше, что бы шпаклевка не успевала подсохнуть. В противном случае, будут видимы все швы.
Немного подождав, до времени, когда шпаклевка уже схватилась, но еще полностью не засохла. И аккуратно начал приглаживать шпателем, разравнивая неровности.
В принципе мне понравилось, быстро выгодно надежно ...Можно даже и не притирать шпателем, тоже не плохо смотрится....
С низу фото отчет.

Кладка плитки(кафеля) в ванной.

Вернусь к ремонту квартиры и кратко расскажу о кладке плитки в ванной комнате. Или кафеля, как кому больше нравиться.
Особо распространяться не буду, так как не специалист в данном вопросе. Но пару советов по подготовке к кладке плитки дам:
1.Во первых основная причина, что плитка плохо держится это плохо подготовленная поверхность. Основание обязательна должна быть очищена от краски, шпаклевки, а самое главное извести.
2.Удалена пыль со стен.
3.Загрунтована, грунтовкой глубокого проникновения.
4.Стыки панелей(если дом панельный) должны тщательно затерты раствором или запенены пеной.
5.Так же заделаны все швы на полу. Так же не мешает позаботиться о гидроизоляции пола, к примеру можно использовать профилированную мембрану(на фото с низу) с закладом на стену. Если же Вы уверены в основании и протечек не будет, то этот шаг можно пропустить. Достаточно зафуговать плитку затиркой для бассейнов.

Так же можно использовать сливной трап, в который в случае утечки уйдет вода.

6.Если неровности стен больше одного сантиметра, то обязательно стены оштукатурить. Иначе из-за большого слоя клея плитка будет сползать, а так же клей будет давать усадку, что совершенно не добавит ровности.
7.Если же собираетесь комбинировать плитку разных цветов, то убедитесь, что она одинакового размера.Часто у одного и того же производителя плитки, хотя и плитка заявлена одного размера. Разный угол грани плитки. И при монтаже не будет совпадать шов.

Ну наверное и все....
Вернусь к своей ванной:
Была закуплена не дорогая плитка(кафель) Cersanit.Не Venis Line конечно, но для бюджетного ремонта в самый раз. Дизайн был выбран самый простой, на светлом фоне две разделительные линии. Можно, конечно, выдумать что и по сложнее.Но,лично я считаю, что в малых пространствах сложные комбинации кафеля не приемлемы.
Вкратце процесс кладки кафеля:
При помощи гидроуровня была найдена нулевая отметка. Кладка плитки начиналась от уровня ванной. Для этого был закреплен уд профиль, который служит опорой для плитки и не дает ей сползать в низ.Выложен первый ряд.Тут желательно разложить плитку без клея и посмотреть куда лучше(где менее всего будет бросаться в глаза) резанная плитка. Определившись кладется,первая плитка, выставляется при помощи уровня по вертикали и горизонтали . При помощи правила проверяется уровень плитки относительно плоскости стены. То есть необходимо проверить, ляжет ли остальная плитка в плоскости первой.
И не спеша проверяя уровнем и правилом ложиться ряд за рядом. Для того, что бы шов плитки был ровным используется пластиковый крестик. После кладки швы очищаются от клея и резиновым шпателем заполняются фугой(затиркой). Излишки фуги удаляются при помощи влажной поролоновой губки.
Вот, что получилось:

После этого при помощи выставленных под уровень маячков была залита стяжка и уложен кафель на пол.

Времени у меня ушло примерно неделя. Это правда с учетом демонтажа и выносом мешков пятидесяти мусора

Кладка газобетонных блоков.

Вернусь к своей стройке и расскажу о кладке газобетонных блоков.В принципе процесс кладки не так уж и сложен, по своей сути напоминает кладку кафеля.Так как я не профессионал, то мне было интересно учится. И как происходила кладка газобетонных блоков я расскажу ниже.

А для начала, что же требуется для кладки газобетонных блоков:
1.Зубчатый шпатель.Или же купить у производителя каретку или ковшик.
2.Киянка.
3.Терка для пеноблоков. Как ее сделать я писал в статье терка для газобетонных блоков своими руками
4.Сметка.
5.Опрыскиватель.
6.Уровень.Гидроуровень и прочие измерительные приборы.
7.Причалка.
8.Ножовка для пеноблоков.

Первый ряд блоков, ложится на раствор.Для чего это нужно? Все просто, что бы выровнять неровности при заливке цоколя. У меня цоколь получился почти идеально ровным, но все равно некоторые отклонения от нулевого уровня были.Правда выражались они всего в 3-4 миллиметра, но все же решили ставить на раствор.
Первым делом установили угловые камни, размеряли точное расстояние, отметили , где должны находиться входные пройомы. А так же размеряли диагонали, как их измерять я описывал в статье о разметке участка под дом.

Натянули причалки.Подходит капроновая нить с грузом или не толстый шнур. При помощи причалки отлично получается корректировать горизонтальную линию укладки блоков, а так же высоту относительно угловых камней.

Жара стояла под 40 градусов. По этому делали раствор немного жиже, что бы влага с раствора не успевала уходить. А также хорошо увлажняли основание. Для этих целей приспособили садовый опрыскиватель, что оказалось очень удобно.

Единственный недостаток жидкого раствора, что блоки немного съезжали и приходилось их, какое то время придерживать. Попробовал выстукивать киянкой, но пришел к выводу, что это не очень удобно и проще притирать блок.То есть регулируя нажим выдавливать излишек раствора, корректируя уровнем. А уже потом немного присадить киянкой.

И так, камень за камнем шел процесс укладки газобетонных блоков. Единственно получалось не много долго, так как не хватало навыков, а так же приходилось много зарезать блоки под балки, а так же монолитные перекрытия.Зарезали при помощи болкарки с алмазным кругом, и уже дорезали обычной ножовкой.

На клей, все происходило намного быстрее.Мелкие неровности притираются теркой для блоков, При помощи сметки удаляется пыль.Блок немного увлажняется.При помощи зубчатого шпателя, с высотой зуба 8 мм. наносится клей.Устанавливается блок и немного присаживается под уровень киянкой.Все видно на нижних фото:

И вот результат стараний двух человек за неделю.

Удачи Вам в ваших делах и начинаниях. И пусть все получится.....