Устройство простенков из кирпича.

Расскажу как в подвале ставили простенки из кирпича.В принципе ничего сложного нет, но необходимо иметь опыт работы с кирпичом.Так особо опытных мастеров, среди нас нет, то и результат получился, скажем так на троечку.Но как говорится, главное старание.


Вкратце расскажу, как это все происходило:
1.Привезли кирпич, при помощи манипулятора.
2.Сразу его выгрузили в подвал.
3.При помощи простой ножовки нарезали рубероид.
4.Рубероид необходим для гидроизоляции, что бы кирпич не тянул влагу с бетона.И расстелили его в два слоя.
5.Что бы конструкция была менее шаткой, то заанкеровали остатками арматуры а стену.Так сделали в четырех местах по стене, в среднем через 80 см.Так же на всю длину простенка переложили проволокой четверкой.
6.Первый камень выставили при помощи уровня и под причалку(натянутый шнурок) начали ложить первый ряд.
Далее , пользовались строительными козликами, которые я еще сделал на ремонте.
Удачи Вам и пусть у Вас все получается.

Устройство монолитных перекрытий.

Расскажу про устройство монолитных перекрытий своими руками.
Мне требовалось залить два участка площадью шесть на два метра.Уложить готовые плиты перекрытия не составляло возможности, так как просто нет заезда для крана.По этому при составлении проекта я попросил архитектора рассчитать именно монолитные перекрытия.
Некоторые пишут, что монолитные перекрытия дешевле за заводские изделия, но я немного не соглашусь.Ведь необходима доска на опалубку или же фанера.Так же на подготовку и заливу уходит намного больше рабочего времени, что согласитесь тоже не бесплатно.
И так приступим к процессу заливки монолитного перекрытия.
Тут будут три этапа:
1.Устройство опалубки.
2.Вязка арматуры.
3.Заливка.
Так же для устройства перекрытия необходима виброрейка или же глубинный вибратор.
Виброрейку мы сделали сами.Об этом я писал в статье "Виброрейка своими руками". Если интересно можете почитать.

И так устройство опалубки.
Для этого я по периметру прикрепил рейку, а на нее уложили доску тридцатку.Так же скрутили доску между собой, тем самым добавив ей жесткости.
Сделали упоры "аля двутавр" и установили их.Для лучшей устойчивости ставили их на песок.Песок равномерно распределяется по всей плоскости .Возможно использовать под подставки сухостой(бревна).Сверху уложили полиэтиленовую пленку.
Выглядело это так:



Позднее приступили к укладке и вязке арматуры.
Арматура по расчету архитектора была: продольная 10 а3 с шагом 10 см. и верхняя поперечная 8 А3 с шагом 15см. Отступ от опалубки два сантиметра.
Для отступа используют или же готовые подставки под арматуру, как в поем случае или же сухарики(кубики залитые из бетонной смеси)необходимого размера.
Заклад на стену арматуры составлял 12 см.
Так же арматура закладывалась на двутавр, для этого она была приварена электросваркой.
Для вязки арматуры использовалась вязальная проволока и плоскогубцы. Вязали в шахматном порядке. То есть одна ячейка вязалась, следующая пропускалась. И так далее...
На это у нас ушел день.



После вязки арматуры выставили внешнюю опалубку и начали заливать бетон.Бетон накладывали чуть выше опалубки и разравнивали виброрейкой.Как приготовить бетонную смечь я писал в статье "Приготовление бетонной смеси".После заливки накрыли целофаном, что бы на солнце влага дольше оставалась в бетоне.Так же на следующий день несколько раз полили водой.

Установка двотавра(балки).

Расскажу как установили двотавр(балка).
По проекту размер двотавра №18. И я немного переживал, что двоем его поставить будет проблематично.Даже на всякий случай договорился за услуги манипулятора. Но посмотрев по таблице, понял, что вес довольно таки не велик.Приблизительно около ста килограмм( 18.4 кг. метр погонный).
Так, что вдвоем нам не составило труда его разгрузить и в дальнейшем положить на стены.
Сначала мы обрезали его в нужный размер. С учетом 15 см заклада на стену. Разметили точки, куда будет укладываться балка. Промазали немного клеем, что бы удалить мелкие неровности и проложили два слоя рубероида.
Вот и весь процесс укладки балок на стены.
На второй этаж, думаю будет потяжелее и скорее всего воспользуюсь манипулятором.

Виброрейка своими руками.

   Ранее я уже рассказывал, как делать Виброплиту на базе двигателя ИВ99А2. Так вот, тот же двигатель я использовал для виброрейки.Что бы не повторяться по подключению двигателя и переделки его с 380 на 220 вольт, читайте в выше указанной статье.
   Вкратце для чего нужна виброрейка:
Она необходима при укладывании бетонной, цементно песчаной смеси.Качество бетона становится выше, он быстрее выводит излишек воды, также более равномерно распределяется, что защищает от появления трещин. Так же дает более ровную поверхность при заливке.
   Работы не много и ничего сложного нет. Желательно иметь электросварку, но при ее отсутствии можно обойтись и болтовым соединением.
1.Необходим швеллер 2, 2.5 метра или больший.
2.Два кусочка четвертого уголка по 20-25 см.
4.А также два куска арматуры или круга на ручки.




   И так делаем виброрейку своими руками.
1.Вырезаем два кусочка уголка и привариваем его по центру швеллера.
2.Выгибаем из арматуры ручки и привариваем их с боку швеллера.
3.Насверливаем отверстия под крепления двигателя.
4.Закрепляем двигатель.
5.Наслаждаемся работой.

Заливка цоколя.

Ранее я уже рассказывал как заливал фундамент.Цоколь мы тоже решили заливать бетонный, но до зимы не успели и пришлось доливать уже весной.
В принципе процесс тот же. Просто дополню уже рассказанное.
Связали армокаркас.Многие ищут приспособления для вязки проволоки, я же вяжу просто плоскогубцами, по времени то же, да и я привык.



Арматуру над перемычками проварили электросваркой.Также с восьмой арматуры, нагнул Г-образных деталей и проварили все соединения на углах.




Бетон марки М200(В15)делали на месте, мешая бетономешалкой на 140 литров.
Также использовали добавки в бетон.

Единственный недостаток это, что бетонная смесь с добавками сильно разъедает руки и стоит пользоваться вот такими перчатками.Рекомендую.Их во первых хватает на дольше, да и руки остаются целее.Так же необходимо пользоваться жирным кремом для защиты кожи рук.



Цоколь получался высотой 83 см. по этому мы установили экструдированый пенополистирол по высокой стороне.Потом отбили при помощи гидроуровня нулевую отметку и обрезали лобзиком на необходимую высоту.Над перемычками сделали деревянную опалубку.После этого залили бетон слоем по 20 см. за четыре раза.
В целом я доволен заливкой, но есть пару проблемных мест где опалубку выперло. Но в запланированных два с половиной см. теплой штукатурки вписываемся.Так, что это не проблемно.



Через три дня сняли внутреннюю опалубку, предварительно закрепив внешнюю дюбель-зонтиком.Останется перед штукатуркой пройтись шкребком, что бы удалить наплывы цементного молочка.



В следующей статье расскажу о монтаже внутренних простенков.
Если есть вопросы спрашивайте в комментариях, по возможности постараюсь ответить.

Устройство лестницы в подвал.

Сегодня расскажу как я залил лестницу в подвал.
Обратную засыпку грунта мы провели еще в прошлом году. За зиму земля улежалась и просела.Если же проводить роботы со свежим грунтом(то есть только засыпанным) то его необходимо послойно утрамбовывать используя ручную трамбовку.И по желанию, по верху доуплотнить гравием 50 фракции.
И так перейдем к процессу разметки под лестницу:
В проекте были указаны немного другие размеры, но я решил сделать лестницу более удобной. И сделал ширину ступени 30 см., высоту 16 см.
1.Определившись с нулевой точкой, то есть точкой, где уже предполагаемо будет верх брукивки.Поделил получившуюся высоту на 16 см.Так я определился с количеством ступеней.Умножив количество ступеней получил длину лестницы.Так как у меня расстояние получилось не кратным, то сверху я решил сделать площадку которая будет выступать над брукивкой на пол высоты ступени.Также эта площадка будет защищать от стока дождевой воды в подвал.Но что бы не ошибиться, площадку решили долить после устройства территории.
В самом подвале уровень пола будет выше, за площадку перед входом на пять сантиметров. Эта еще одна защита от попадания воды в сам подвал.
2.При помощи уровня и рулетки прорисовал контуры будущей лестницы.
3.Под уровень выбрал землю уступами под будущие ступени.
4.Проложил гидробарьер. Гидробарьер( или же целлофан) необходим, что бы бетон капилярно не тянул влагу из земли, а также что бы при заливке не уходило бетонное молочко.
5.Дабы лестница не дала просадку решил ее армировать.Для этого использовал арматуру А3 диаметром 8 мм.Коротким куском арматуры анкеровался в одну стену, более длинным во вторую. Соединения проварили электросваркой.
Последнюю арматуру ступени соединил проволокой с первой арматурой верхней ступени.
Забыл сказать, что нижняя ступень заходит на половину верхней.




6.Выставили опалубку.Что бы передняя доска не просаживалась, то ее просверлини насквозь и укрепили арматурой. Которую привязали к армокаркасу.
7.Залили лестницу бетоном, тщательно его проштыковав, что бв бетон лег более равномерно.Также использовал пластификатор для бетона.
8.Через три дня сняли опалубку и отрезали выступающую арматуры.
Лестница готова.






Так, что удачи в ваших делах и начинаниях.